踩着自行车划开暖洋洋的东风，这就是最美的春天。
这样的时节，对于眼睛和鼻子，是无比奢侈的。各色大小的花儿，混合着复杂而又归于一统的香气，弥漫在视觉和味觉之巅，让人痴迷。而另一方面，似乎盼春和伤春占据了太多的与春相染，反而忘却春的本真。
我也总会幻想着另一样的生活，如同茶园里采茶的那些茶农，于我而言，那是怎样的一种难以言表的美好。一层层的绿意跌宕，完全的融入山陵，感受大自然的恩赐。尤其是高海拔的茶园，山间还萦绕着仙道般飘渺的云雾。披上晨起的春阳，看着挺立的茶尖嫩芽，在娴熟的手势下，收获进竹筐。我想，指尖与茶尖那极短暂的接触，触碰到的是怎样的新鲜。
然而，皖南茶园的同学，讲述的采茶，却没有一丝与文艺有染的情节。
春茶的价格，是最好的，尤其是“明前茶，贵如金”。因为历经了漫长冬季的蕴藏，茶树体内的养分得到充分积累，加上初春气温较低，茶树生长速度缓慢，集天地之精华，此时的芽质非常好。此外，明前茶氨基酸的含量高，而具有苦涩味的茶多酚较低，此时的茶叶口感香而味醇，是一年中的绝佳。所以，清明节前必是大忙的。
当然，这样的忙碌，要一直到初夏。每隔三两天巡摘一次。我原本以为，最辛苦的是采茶，要一直那么站着，双手还要不停地采摘。一天下来，腰酸背痛手抽筋，自然不在话下。而同学说，采茶只是第一步。真正辛苦的是后几步精致的技术活。
上午采，下午制；下午采，当晚制。这是茶叶保质保鲜的必然要求。而制茶一般需要走杀青、揉捻、烘焙三道工序。
所谓杀青，俗称炒茶。是将采回的茶叶摊铺在圆形竹簸箕里，散去部分水分后，再用直径大桶锅翻炒。鲜叶下锅后，以听到类似炒芝麻声响为标志，即表示温度适中。再经历翻炒、扬、撒、捞等手法。一直到芽叶质地柔软，表面失去光泽，青气消失，茶香显露方可。
第二道是揉捻，这个过程相对简单些。是在杀青起锅后，及时散去茶叶热气，轻揉少许，使之稍卷曲成条即可。揉捻要求速度慢，压力轻，边揉边抖，以保持芽叶完整，色泽绿润。
最后一步是烘焙，也是最为精致和繁琐的一步。它分初烘和足烘。初烘时每只杀青锅配四只烘笼，火温先高后低，第一只烘笼的烘顶温度要求达90度以上，以后三只温度依次递减10度即可。边烘边翻，顺序移动烘顶。初烘过程翻叶要勤，摊叶要匀，操作要轻，火温要稳。
初烘结束后，茶叶需放在簸箕中摊凉半小时左右，以促进叶内水分重新分布均匀。待初烘叶有10烘左右时，并为一烘，进行足烘。足烘温度需60度左右，文火慢烘，至足干。拣剔去杂后，再复火一次，促进茶香透发，趁热包装，封口贮存。
这样，我似乎就能理解，辛苦一天采回的嫩芽，经过制作，就只是那么一点点的，会不会有种别样的辛酸。
同学感到辛酸的，更是这样传统而纯正的家庭手工制作，已经越来越惨淡，大的茶园不断的在兼并私人小茶园，年轻人都渴望大城市的霓虹灯华，坚守的传统老茶农拿什么来抵御市场化的大潮和时间车轮的碾压。
留在杯中绽放的春天，是特有的中国智慧。我若遐想，守一垅茶树，换四季香茗。
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